从莫斯塔尔到波黑首都萨拉热窝有公里的路程，一路都在高山河谷中穿行，景色宜人，让我有一种仿佛回到川西的亲切感。波黑整个国家基本都是山地。
这个景象就很川西了。景可能还是那个景，但是由于人少车少，感觉很是舒畅波黑的村庄，看得出来，不算富裕
傍晚时分，我们闯入了一座大城，这就是萨拉热窝，注意不是鸡窝，不是被窝。眼前见到的一切稍显凌乱
看到路边的房子上全是洞，卧槽这不是抢眼么！我这是开到叙利亚了吗？
基督教堂。右边房子的枪眼倒是抹上了，但没钱刷漆，只能这么着了这应该是个商场
感觉这个国家的人喜欢黄色，果然不怎么正经造型新颖，配色相当大胆啊暮色中在一个陌生狭小的城市开车，加上萨拉热窝的名声，我紧紧捏着方向盘，手心有点出汗
还要时不时提防身边驶过的电车，撞火车可不是好玩的
入住酒店后我们便去老城的步行街吃晚饭。开始对伊斯兰地盘的美食还抱有一丝期望，想到咱们的新疆美食、土耳其烤肉。。。结果从拿到菜单就是两眼一抹黑，尼玛点菜全靠猜啊，就算你手拿谷歌翻译又如何。这是我们四个人点的，看起来不错吧！
嗯，我只能说看起来不错。这是我的：一份烤肉串、半个土豆、粟米、生洋葱、生叶子。嗯呐。。。这搭配不知道怎么描述，尼玛肉还带血丝，就土豆吃得惯。一份土耳其咖啡，器皿倒是很漂亮
这急头白脸吃一顿要多少钱呢？——40波黑马克，相当于人民币，相比他们只有咱们一半的人均GDP感觉不便宜。不过比西欧强多，只能吃两碗二两的小面。所以那些要出国欧洲游的同学，特别是带娃的，别想着什么西餐美食了，看见中餐馆就进去吧，吃饱才是王道，吃饱才有力气逛街。当你一开始兴致盎然的坐在餐厅里，拿着似懂非懂的菜单给服务员戳一个，最后上来发现娃都不吃，你怎么办，再点一个？再点一个，一日三餐，我就问你怕不怕！饭吃到一半，突然门外声音大作、人群爆动。这是要开打？吓得我撒腿就跑。等我冷静下来发现貌似是穆斯林在庆祝，电视里伊拉克也这样，开车上街一边按喇叭一边朝天上放枪。后来才知道当天晚上土耳其总统埃尔多安连任了，尼玛人家土耳其选总统管你波黑什么事！果然土耳其是伊斯兰的带头大哥啊。
来了才知道波黑原来是个穆斯林国家，城内到点就放歌，也不知道从哪里传出来的，第一次听到，大晚上的还有点慎人，有点满城都是恐怖分子的感觉。在酒店门外，今晚我是吓得不轻了。
回到我们的小酒店，跟酒店老板深夜聊了一晚上波黑战争。-年的波黑内战，穆斯林、克罗地亚族、塞族三方互掐，万人口的国家，死了20多万，差不多十个人死一个。老板是个穆斯林，打仗那年他八岁，说到后面都哭了。我问他：你现在恨塞族人么？他犹豫了一会，开口一句“well”，显露了他的无奈，不恨是假的，但生活还要继续，大家还要生活在同一个国家，同一座城市。
我们最大的共同语言就是这部好看的电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》，电影现在成了萨拉热窝旅游的名片。讲的是南斯拉夫游击队高能高颜值大帅哥瓦尔特，保卫波黑首都萨拉热窝不被纳粹法西斯占领的故事。瓦尔特大帅哥也真有其人，虽然电影为了弘扬主旋律是个HappyEnding，然而真实情况是，瓦尔特在二战胜利前夕被德国人俘虏并枪杀。然而事到如今，一个好好的国家被一帮孙子搞成这样。
波黑战争的结果是生活一夜回到解放前，虽然20多年过去了，酒店外墙上至今还满是弹孔。酒店房间的灯泡还是我们久违了的儿时的记忆，75瓦的白炽灯。萨拉热窝被塞族围城轰了三年，看着城市四周的山，我仿佛看到满是塞族大炮的样子。第二天一早开始游览萨拉热窝老城。这是旧市政厅，也就是市政府了。三角形的建筑，内部是伊斯兰和奥匈帝国风格的混合体。市政厅由奥匈帝国建造，一战期间被改造为国家图书馆。年波黑战争期间，市政厅遭到塞族纵火，90%以上的图书馆馆藏被烧毁。在欧盟的援助下，年开始重建，年5月9日重新开放。修栋楼修八年，嗯这很老外。就是这配色相当大胆。
我们的小酒店就在这座桥的左边桥头
旁边的一座桥就牛鼻了，拉丁桥。年6月28日，奥匈帝国皇储斐迪南大公在这座桥被刺杀，引发第一次世界大战。桥头的房子现在改成了一战爆发博物馆。
赶紧打个卡。怪不得称巴尔干半岛是欧洲的火药桶，而波黑就是那个导火索。从这两次战争看，这个国家确实有找事儿的特质。
来来回回走了好几趟，费迪南大公就在桥北的这头遇刺。
桥中央挂着白布，原因不详
桥头栏杆上的锁，madeinchina无处不在
河两岸的建筑破旧的无人修复，墙上满是弹孔，波黑人民也是照住不误。贵国没有拆迁队么，装修队也行啊，重新包装一下下就叫“金域蓝湾”吧，市中心黄金口岸，无敌水景
河边的小公园这些满墙枪眼的居民楼，那些空无一人的房间，是过去的萨拉热窝，也是现在的萨拉热窝，准确地说，这是过去与现在的纽带。我带着追寻一战导火索和电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》的愿望而来，击中我内心的，却是战火留下的伤痕。
求窗户这家人的心理阴影面积
市中心老城破旧的建筑
这是少有的墙上没弹孔的房子，窗户挂满了鲜花
老城的街道
这就是首都的市中心，没什么人
市区的电车，也许你没想到，欧洲第一条运营的有轨电车是在萨拉热窝。萨拉热窝的精彩之处绝不止于此，这里是一座充满了异域特色的城市，由于复杂的历史和人文构成，这里共融了三大民族，拥有4种宗教场所，以及各种不同时期和风格的建筑。我们可以在米的范围内同时看到清真寺、天主教堂、东正教堂甚至犹太教堂；我们可以在一条街的两头分别看到奥斯曼的土耳其风格建筑和奥匈帝国的新古典主义建筑。
位于老城中心的圣心主教座堂，是波黑最大的教堂，教堂建于年，哥德式的建筑。相比欧洲其他国家的教堂，它的规模只能说是乡镇级别，关键还是穷。
波黑有三大民族，信奉伊斯兰教的穆斯林，信奉天主教的克罗地亚人，信奉东正教的塞尔维亚人。人口比例约为4：3：2，大家知道穆斯林比较能生。
那么问题来了，一个地方有三个差不多大的民族，还信奉三种不同的宗教，这个要命了，闹独立打的不可开交。这就是波黑战争的民族根源。
教堂外墙上的弹孔
弹孔特写，二十多年过去了，时至今日看到还是令人不寒而栗。当年打的是有多惨
伊斯兰清真寺，特点是一个大圆顶几个小圆顶，水塔型的高塔上挂着高音喇叭，到点全城播放《古兰经》。三大派中，穆斯林是最多的，所以城里的清真寺也是最多的，大多修建于奥斯曼土耳时期，也是这个时期伊斯兰教入侵到了东南欧和北非。也难怪波黑的穆斯林认土耳其做爹。
真正豪华漂亮的清真寺还是要到浪漫的土耳其去看。
高音喇叭
就在圣心教堂斜对面的东正大教堂，年由塞族人兴建，采取了明显的巴洛克风格，建成后成为了波黑地区最大的东正教堂，并且教堂巨大的钟楼尖顶高达45米，与真寺的宣礼塔几乎同高，打破了贝格清真寺对萨拉热窝制高点的垄断，在当时引起了穆斯林群体的不满。他们三个的区别能分辨出来么？东正教和天主教、新教同为基督教的三大分支。目前只有老毛子、前苏联国家、前南斯拉夫国家信奉
这是萨拉热窝美术学院，很漂亮
当我们看到这个的时候瞬间觉得好亲切，跟我们很多学校的图书馆、机关大楼一样一样的。我们叫它社会主义建筑。作为前社会主义兄弟，波黑还是保留了不少社会主义时期的建筑。这些建筑作为特定历史时期的产物，在欧洲显得格格不入，甚至有点反人类。在我国许多已经被拆迁队解决。
在萨拉热窝，我们看到最多的不是教堂，而是墓地。大片大片的墓地在城市周边，这些都是波黑战争留下的。简单地看了看，心情特别沉重，大多数死者的逝世日期都是在92-95年。战争期间三方都杀红了眼，还对平民进行屠杀。用现在的话来说，就是：人要是发起疯来，连自己都怕。
那时我们在新闻联播经常听到的一个名字：卡拉季奇。顺便说一下，当时我们是站在塞族（塞尔维亚）一边，北约站是支持波黑从南斯拉夫独立，万恶的民主西方到处在别人国家闹分裂。后来塞族总统卡拉季奇被海牙国际庭以"种族灭绝"和"战争罪"，判处40年监禁。让我幼小的心灵收到了打击，世界怎么跟我们小时候接受的教育不一样。
左边是战争新增的，右边是原来的，泾渭分明。
离开沉重的墓地，看到路边一个神奇的建筑，就像个螃蟹，原来是个公路服务区，长知识了。波黑全境唯一的一条高速公路，五十公里，才刚刚修好没有收费。
美丽的波黑乡村
星罗棋布的小房子挺可爱
这个房子不错
成功离开波黑全境，最高兴的不是没踩地雷，而是躲过了警察测速。对向每个来车都一个劲儿的朝我们打手势闪灯，整个人恨不得都伸出窗外了。果断减速，果然不远处几个警察猫在树丛中测速。波黑社会主义兄弟真够意思。这几乎是每个自驾去波黑的人都会中招。
波黑进克罗地亚已经在国境线上堵了三小时了，说多了都是泪，你懂的。
胖子妈说以后不要去发展中国家了，发展中国家喜欢堵车。
好不容易进入到克罗地亚境内，瞬间感觉不一样，一个在天一个在地，人们无忧无虑的玩马车。都是前南斯拉夫兄弟，差距怎么这么大呢
克罗地亚进匈牙利又排了两个钟头，从早上十点开到晚上十点半，其中五个钟头在边检排队，憋出内伤。其实车并不多，在我朝也就二十分钟的事情，因为我们有各种预案和应急措施，而歪果仁不管你，来一个车是开两个口子，来一百个车也是开两个口子。很难理解，他们就这样也能发展成发达国家。
这几天排队过境过疯了，护照盖了十几个章。因为临君城是克罗地亚在波黑的飞地
第一天的行程:匈牙利——克罗地亚。第二天的行程:克罗地亚——波黑——克罗地亚。第三天的行程:克——波黑——克——波黑——克——波黑。今天的行程:波黑——克——匈牙利。
活动结束，好消息是波黑和隔壁的冤家塞尔维亚是欧洲唯二对中国实行免签的国家，而且两个都跟中国颇有渊源，另一个原因是因为穷。坏消息是因为穷，都没有直航，多数还是要办申根签，从欧盟过境进来。亦可迪拜转机到塞尔维亚，再大巴到波黑。有兴趣的同学不妨去看看
TheEnd！
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