萨拉热窝，用?or?eBala?evi?的话说，是个无比迷人的中性词，是个伤痕累累的孩子——对，就是玩游戏时眼神最单纯，最先伸出手的那个小朋友。
▲莫斯塔尔，河的两岸，一边是教堂，一边是清真寺，两种宗教，泾渭分明。
也许因为爱和死亡，一切仿佛都是以“时刻”为单位存在的，一组在拉丁桥附近雾霭中肃穆的建筑，一位穿着黑色皮草驻足街头的塞族婆婆，一个没有来得及整理的艺术藏品间……这些时刻充满了不朽的仪式感。
▲这座庄严的建筑物门前火焰日夜不灭，大约是波黑的财政部。
▲在雾霾刚散的街头驻足的身着黑色的萨拉热窝婆婆。
▲萨拉热窝市中心钟塔附近一个废气的小画室和储物间。
在贝尔格莱德时Djordje告诉我，年塞尔维亚被轰炸的那段时间，“简直是我生命中最棒的日子”。
市民们比任何时候都更喜欢聚在公园和桥边，野餐，发呆，开音乐会。他们想用特殊的方式宣告，我们不害怕。今天在萨拉热窝，Emir告诉我，年内战时，15岁的他和每个人一样害怕。听上去势不两立的宗教和民族间的仇视，在现实生活中却印在几乎一模一样的肤色和面庞上，只能从姓名里依稀区分出他族和异类。他每天习以为常怀揣恐惧去上学，在转角的建筑物背后静静等子弹穿过。
▲波黑战争期间的一张战地新闻摄影。
而我，这个美丽致命的城市的隆冬里只停留两天，是一个无足轻重的过客。
▲从莫斯塔尔去萨拉热窝的路上，身后的建筑物上至少有五百个弹孔。
▲通向斯雷布雷尼察纪念馆的电梯间：“你是我的目击者。”这场大屠杀发生在年7月，余名穆斯林男子遇难，是第二次世界大战之后发生在欧洲的最严重的一次屠杀行为。
Emir给我的杯子里倒满了柳橙汁，“你在这里只能体会到一样事物，就是生活。”
▲曾在年遭受塞族军队炮击的萨拉热窝中央市场，约40名当地平民当场遇难。北约以此次炮击为借口，出动了多架次飞机对波黑塞族阵地实施空中突击。
这个清晨，站在ObalaKulinabana街头，我突然明白了点Emir口中的“生活”。它是艰涩残酷的，看似充满意外，实则因果井然。它用一种不易察觉却无法抗拒的方式警告你，这一切终究是没有出路且毫无意义的，但是却留给你一团最美丽的渴望和努力，以及最勇敢的心愿和向往。
▲萨拉热窝市中心紫色光雾中的出租车站。
再见，萨拉热窝。
Farewell,Sarajevo.
▲战后的生活总比战时更艰难，仿佛是穿过一张张明信片走进这座凝重敏感的城市，经过这些年轻疲倦的人们。
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