波黑内战是二战之后欧洲最惨烈的局部战争，现在萨拉热窝大部分建筑上依然有密密麻麻的弹孔。
儿子问我：“妈妈，他们怎么不修修啊？”第一可能是没钱，第二可能是不想。载我们从机场到酒店的出租车司机是参战老兵，他咬牙切齿说“Neverforget，Neverforgive”那一刻我脊背发凉。
波黑内战为什么打？因为南斯拉夫解体之后，波黑的塞族人（塞尔维亚）、克族人（克罗地亚）、穆族人（穆斯林）对国家未来走向产生很大分歧，而邻国塞尔维亚和克罗地亚也都想把波黑境内本民族的聚居区划入自己版图，所以就打起来了。
郑秀文唱过一首《萨拉热窝的罗密欧与朱丽叶》，是波黑内战期间发生的一件真事。一个塞族小伙子和一个穆族女孩儿从小青梅竹马，长大后成为情侣，在萨拉热窝围城战役期间，他俩想从城里逃到安全的地方，结果跑到一座桥上被射杀，男孩儿先死去，女孩儿中弹倒地，她用生命中最后一点儿力气爬向男孩儿的尸体，相拥而去，最后这一幕被美国记者拍下来。塞族军队和穆族军队都说是对方开的枪，其实究竟是谁开的，对于他俩来说已经不重要了。三年之后，内战结束，他俩得以合葬，永世相伴。（第一张照片来源于网络，侵删）
在萨拉热窝的四天我一直住在假日酒店，它曾经是波黑最好的酒店。年萨拉热窝冬奥会，那是奥林匹克第一次走进社会主义国家，假日酒店是运动员和奥委会官员下榻的地方，它承载着南斯拉夫人的荣光；年-年波黑内战，萨拉热窝几乎所有酒店都停摆了，全城只剩这座受联合国保护的黄色大楼照常营业，来自世界各地的战地记者都住在这儿，那时我们看到的所有关于波黑内战的新闻都是从这发出的。
酒店门前是著名的“狙击手大道”——萨拉热窝的主干道。当年假日酒店除了记者也驻扎了很多狙击手，他们的枪口和附近山上的炮口都对准这条大道，昔日让人胆寒的死亡大道今天已经与普通街道无异，熙来攘往。
假日酒店价格不低、服务一般、房间毫无亮点，同等价位我可以去住一马路之隔的瑞士酒店——现在波黑最好的酒店，但是我还是选择住在这里，这种感觉是任何豪华酒店不能替代的。
我珍藏了一张二十多年前波黑内战中假日酒店的照片，再看看眼前落日余晖下的黄色大楼，感慨万千。
萨拉热窝留给历史的百年记忆，大部分是血色的，哪怕那些没留下弹痕的建筑，也有动魄惊心的故事，例如拉丁桥。年奥匈帝国皇储斐迪南大公在这座桥上被塞尔维亚青年刺杀，这起“萨拉热窝事件”成为第一次世界大战导火索。今年恰逢第一次世界大战结束周年，每段历史都值得被铭记。
秋秋老师赞赏
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