一个人，当所有的梦想都已褪色，剩下的选择是什么呢？我的建议是去萨拉热窝，在那里，生命总是带着某种神经质的敏感和宗教般的吊诡，若隐若现地吟唱着无常的小调。
来到欧洲巴尔干半岛的萨拉热窝，我选择了这家坐落在老城半山上的具有传统奥斯曼风格的温馨酒店。说得一口流利英文的服务员，浓郁本土风情的内部装修，还有那俯瞰老城的绝佳位置，都使得这家酒店物超所值。
清晨，叫上一个出租车，让司机送我到萨拉热窝背后的山梁上去。
司机五十多岁，身材魁梧，有着一副典型的斯拉夫人的彪悍面孔。在萨拉热窝狭窄陡峭的坡道小巷里，他将出租车开着如旋风一般。许是看我一脸担忧，他笑道，别担心，我是老司机！
是的，我相信他是饱经沧桑的老司机。他这个年龄的人，肯定是经历过年代的波黑内战的。他那双握着方向盘的粗大的手，说不定在内战中还杀过人。
到了山上的一个小平台，往下一看，不由倒吸一口冷气——萨拉热窝城内，到处都是立着白色墓碑的墓地！饶是我去过近八十个国家，在一座城市里面，见到如此密集的大片大片的墓地，却是前所未有！
老司机带我去的那个位置，是年代在中国热播的前南斯拉夫电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》中，党卫军军官说出那句著名的台词“瓦尔特就是萨拉热窝，萨拉热窝就是瓦尔特”的地方。曾几何时，因为这部电影，萨拉热窝在中国成为知名度最高的外国城市之一。
米利亚茨卡河穿城而过，四周山坡上是红色屋顶的居民房子。波黑战争期间，萨拉热窝被围城将近4年，这些山头便是围城的塞族人的阵地。老司机遥指着城内远处的一条马路告诉我，那就是赫赫有名的“狙击手大道”。当年，塞族人围攻萨拉热窝，这条街上的行人成为狙击手们最好的靶子。只要有人走动，周边的山上就会飞来子弹。因此，这条大街包括民宅在内的沿街建筑物都弹痕累累。
从山上回来，在米利亚茨卡河边下了车。顺着秋叶满地的河边甬道没走多远，就看到了那座闻名世界的拉丁桥——这是所有来到萨拉热窝的人都一定会去造访的地方。年6月28日，奥匈帝国皇储斐迪南大公在这座桥上被一个塞尔维亚独立运动者开枪射杀，第一次世界大战由此爆发。
这是米利亚茨卡河上的另一座桥。
萨拉热窝老城区别具特色的商业街始建于土耳其统治时代。石块铺路的老街，两侧的建筑呈现波斯尼亚民族风俗和土耳其式的风格，一排排的手工艺品店铺错落有致。无论是观景、购物、吃饭或是休闲，你在这里均能找到合适的地方。
血腥的战争结束后，老司机拖着一身的残破还是得去开自己的出租车，失去了亲人的农民仍然埋头去刨自己的田地，而极个别野心勃勃的家族会从底层崛起，摇身一变成为吸食民脂民膏的社会新贵。
战争带给这座伟大的城市的创伤，何时才能治愈呢？无人知道。。
人生天地间，若白驹之过隙，忽然而已。不管怎样，生命还是要继续。我们唯有相信，爱终会抚慰受伤的心。以上文字改编自拙著《最欧洲》
TheEnd
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