第一次听说萨拉热窝，是在历史课上，传说中一战导火索事件的发生地。再后来，就是那部很有名的电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》。
其实，萨市还有“欧洲的开罗”之称,是因为从15世纪起，土耳其奥斯曼帝国统治了这里年左右，强迫一些当地人信奉伊斯兰教，至今，其人口仍有三分之一左右是穆斯林。这是一个有着多座清真寺，却满街都是欧洲面孔的城市，感觉非常的奇妙！
萨拉热窝，是一座群山环抱、风景秀丽的古城，萨瓦河支流博亚纳河从中穿行而过。
我们是中午时分到达萨城的，当务之急是吃午饭，所以第一站是当地非常有名的一家Cevapcici的餐馆，坐落在老城区的中心。Cevapcici是用饼夹一种牛羊肉制成的肉肠，充满土耳其风味的食品。顾客满座及墙上的名人照片都彰显着这家餐馆的不凡知名度，也让我一下子有了西安回民街贾三包子店的感觉，非常的亲切。
吃饱喝足之后，终于可以好好看看这个城市了。因为午餐是在老城区用的，所以，我们就从这里开始。老城区最著名的是土耳其奥斯曼帝国统治时期的遗迹“巴希查尔希亚”，有多年的历史了。石块铺路的老街，两侧的建筑呈现出波斯尼亚民族风俗和土耳其式的风格，一排排的手工艺品店铺错落有致，期间夹杂着咖啡馆、烤肉馆和清真寺。
这里的手工艺品有几百年的打造传统，从土耳其式的咖啡具、雕刻和打凿制做的铜质花瓶、各类壶和罐、圆盘艺术品到手工制做的木质烟盒、首饰盒等，从表现萨拉热窝老城风貌的装饰画、各种式样的金银首饰及至用波黑战争遗留的炮弹壳打磨制做的工艺品，琳琅满目，让人目不暇接。
这里的店铺和作坊又低又矮，与现代化的高楼大厦格格不入，但它正是以这种“落后”的独特魁力吸引着来自世界各地的游客。
19世纪中叶，萨拉热窝被奥匈帝国占领，因此，中心城区多为奥匈帝国时代的古典建筑。
由于历史上萨拉热窝曾几次易主，所以不同的统治者为这座城市带来了形形色色的民族习俗和宗教，使之成为东方和西方经济文化的交汇处，并逐渐发展成为一个东西合璧的城市。最明显的，就是教堂与清真寺各自林立，成为这个城市最不同于欧洲其他城市之处。当教堂的钟声与清真寺的邦克同时响起时，会让人有种时空交错的感觉。
来了萨拉热窝，就一定要去引发一战的奥匈帝国大公斐迪南夫妇的刺杀地看看。这里也小小八卦一下，斐迪南大公是著名的茜茜公主的丈夫，奥匈帝国皇帝约瑟夫的侄子，茜茜公主虽然生子不少却因各种原因成活率为零，最后不得不立斐迪南为帝国的继承人。然而，约瑟夫皇帝却非常看不上斐迪南，而斐迪南也无意讨好伯父，更是娶了一个不为皇室承认的女子为妻。所以，其妻没有王妃头衔也不得参加重要的王室活动。为此，斐迪南煞费苦心地安排了一次夫妻共同巡视帝国的机会，就是在奥匈帝国的最边远领土-----萨拉热窝，没想到却是血溅桥头，引发了一次世界大战。
这就是大公夫妇遇刺的拉丁桥，为纪念南斯拉夫爱国主义，桥梁曾改名为普林西普（刺客的名字）桥，南斯拉夫解体之后其名称恢复为拉丁桥。
巴尔干半岛的夏季总是阳光明媚，萨拉热窝也不例外，是个吃冰激凌的好天气。据当地人说这是一家声名远播的冰激凌及甜点店，说实话，其貌不扬，但味道相当不错。
来到萨拉热窝，终归是要提及前南斯拉夫内战。当年，塞族在这里围城4年，位平民惨遭不幸，直到今天，还可以看到一些建筑上残留着的子弹痕迹。
这是内战时第一颗炸弹落地的地方，当时有37个平民被炸死。
内战过去23年了，虽不时还可以看到战争遗留下的痕迹，但当地人已经恢复了正常生活，越来越多的旅游者也来到这里感受萨拉热窝东西方文化交融的独特魅力。
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