对中年以上的中国人来说：萨拉热窝和一个叫瓦尔特的人连在一起；在那个年代，《瓦尔特保卫萨拉热窝》、《桥》可谓是家喻户晓。游击队长瓦尔特的英雄形象、南斯拉夫人民不屈的性格，让我们记住了萨拉热窝这座城市，而熟悉的旋律、经典的台词则成为一代人的记忆。这次巴尔干之行，去萨拉热窝我有一种重回故地的感觉。当我踏上石块铺路的萨拉热窝老街，仿佛时光倒流，老城区如画卷般在我眼前铺开，始建于奥斯曼帝国统治时期的老街，两侧的建筑呈现出波斯尼亚民族风俗和土耳其式的风格，一排排手工艺商品的店铺错落有致，期间夹杂着咖啡馆、烤肉馆和清真寺。走在充满奥斯曼风情的老街上，我在寻找记忆中的铁匠铺、钟表店……萨拉热窝大清真寺就是电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》的实景拍摄地，站在熟悉的地方，经典台词“空气在颤抖，仿佛天空在燃烧”脱口而出。这是我们记忆中的萨拉热窝，可在当地人的记忆里，九十年代萨拉热窝的围城是这座城市最深的痛。年波黑爆发内战，从年4月至年2月萨拉热窝遭到南斯拉夫人民军与塞族共和国军围困，有近四年之久。这次围城中，塞族武装切断物资供应，不间断地对城市进行轰炸并允许狙击手对平民随意射杀，数万市民在狙击手、疾病和饥饿寒冷中死亡，内战结束时，萨拉热窝的人口减少近四成，电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》的导演也在这场围城中因饥饿而死……这是二战后欧洲规模最大的一次战争，这样的波黑战争完全颠覆了我们原有的认知。波黑老城亚伊采，因其建筑风格的多样化而赢得“露天城市博物馆”的美称，在一座清真寺的大门前，我看到一排的大理石上刻着密密麻麻的字，原以为是建筑历史的介绍，及至走近看才发现，竟然是一个个人名及生卒年月，更令我惊讶的是，石碑上的人生命结束的年份大多在年到年间，年轻人居多，导游说这些都是在内战中死亡的人，我的心一下子凝重了。都说巴尔干是“欧洲的火药桶”，但在斯洛文尼亚，在克罗地亚，似乎很难看到硝烟的痕迹，唯有到了波黑，到了塞尔维亚，沿途可以清晰地看到炮火轰炸的残破建筑，布满弹痕的墙壁，身临其境仿佛闻到了弥漫的硝烟。历史——既可以用精彩的恢宏来展示，也可以用直白的创伤来记录。在波黑在塞尔维亚，布满弹孔的墙面很多，哪怕是热闹的市中心或游人众多的景点，当地人并不为了美观修复这些墙壁。应该说这样的墙壁，会让人想起曾经弥漫的硝烟，想起曾经的伤痛，想起那段不忍直视的历史。战前的萨拉热窝，曾是一座多元化城市，是巴尔干沟通东方和西方的桥梁，生活在那里的穆斯林、塞尔维亚族和克罗地亚族居民原本和睦相处，有着亲密的友情，但这一切却因内战已然成为前世的记忆。一座座墓碑，一个个消失的生命，那是一段不容忘记的历史！
一位当地人说的好：刻在墓碑上的名字，不是民族英雄，不是烈士，他们是历史！
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