这是我的第二次萨拉热窝（Sarajevo）之旅，我依然与上次一样，虽近尤远，保持着一种新鲜的感觉。萨拉热窝离不开的话题是一战导火线，年的奥匈帝国斐迪南大公（ArchdukeFerdinand）被刺事件，引发了第一次世界大战。事发地街口的博物馆楼高三层，红砖外墙，上次到此正在下雪，闭馆，只能站在门外的几扇橱窗看些图片。这次我终于可以进馆参观，门票3欧元，但很小，只有一层，约50平方米大小，摆放了斐迪南夫妇的蜡像，以及当年刺杀的两支手枪原件，许多的图片记录了事件的原委。据说，当年强盛的奥匈帝国皇帝已是70高龄，原打算作罢，但帝国的鹰派不干，加上德国的正面支持，出兵巴尔干，成为第一次世界大战的导火线，这也是划分世界近代史与现代史的界线。走出博物馆，我来到对面河边，大街上的车流密集，我瞅着红绿灯闪烁的空档拍了一张照片，空荡荡的大街，铅华落尽，旧雨江湖远。河水缓缓流淌，大约30米的石桥上站在一个小女孩，我问了一句，原来是叙利亚难民。顺着她的眼光，在河的对岸不远处是一个公园，搭建了十几顶布制帐篷，原来那是临时难民营，她的栖身之地。暮光之下，她对着我的镜头，没有笑容，很顺从的听我摆布，眼光是平静的，不知道是因为不谙世故还是经历了太多的波折。作为波斯尼亚的首都，萨拉热窝是波黑战争的主战场。“波斯尼亚和黑塞哥维那（BosniaandHerzegovina）”，简称波黑（或只称波斯尼亚），波黑战争指它与塞尔维亚之间于-年间的战争，不要误解为波斯尼亚与黑山共和国之间的战争。按照海牙国际法庭的说法，年7月这里发生了种族大屠杀，时任塞尔维亚总统的米洛舍维奇（我国惯称其为前南斯拉夫总统），被指控“反人类罪”判处无期徒刑。这是有史以来第一次真正以这个罪名获刑，此前有这个提法，但不是法律意义上的罪名。我拍下了战火期间一再出现在世界新闻中的那座酒店，当时的来自世界各地的战地记者都集中住在这里，但依然多次遭受炮轰。今天，它已经翻新成黄色外墙，改名假日酒店。萨拉热窝的景色可以用“妖娆”一词来形容。在欧洲国家中，只有波斯尼亚和阿尔巴尼亚两国信奉伊斯兰教，受土耳其文化影响甚深。其实，她是一座兼有伊斯兰教、东正教、天主教和犹太教的城市，是“欧洲的耶路撒冷”。在土耳其语中，萨拉热窝意为“美丽宫殿”，16世纪中期以来，建有多座清真寺，这里的伊斯兰教规较为宽松，不用包裹头巾。百年集市及多座清真寺就在老城，有丰富的色调，加上人声鼎沸，熙熙攘攘，13万人口的首都，给我的感觉是百万以上规模的都市，繁华而有故事，波黑战争中的《萨拉热窝的罗密欧与朱丽叶》，还有《瓦尔特保卫萨拉热窝》，都是战争与人性的永恒话题。波黑战争过去20多年了，但战争的痕迹还在，经济也未见起色，人们的衣着和精神状态都不算光鲜，随处都可以吸烟，但市民待人宽容、友好。在20世纪初，萨拉热窝是欧洲的上流社会，在欧洲首先通行有轨电车，但它今天的市容环境不佳，甚至不如阿尔巴尼亚的地拉那。我拍下的频繁出现的有轨电车，那是一种沧桑的味道，“却望那汉江水，石头城也，历尽几繁华。”（摘自《渔樵话古琴曲》之“涉水垂纶”）
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