这么悠闲的时光，才能把思绪拉得这么悠长
俯瞰萨拉热窝
我不知道为什么要去萨拉热窝，只是脑子里一直有一个让我很想出演的场景：
我兴奋地给妈妈打妈，你看过《瓦尔特保卫萨拉热窝》吧？我现在就在萨拉热窝。
我能想象妈妈听到以后兴奋的脸，即骄傲又羡慕。羡慕是因为她这一辈子，没有多少旅游的机会，但她也爱旅游；她骄傲，是因为她没做过甚至没想过的事，她女儿在做。
然而，到了这里，我的第一感觉却是排斥。我太爱贝尔格莱德的有序、有礼、宁静、干净，而这里，数倍于贝城的人流，游客、脏兮兮的流浪汉、穿黑罩袍的女人，留着大胡须、大腹便便的男人，乞讨的孩子，热情叫卖的小贩，各式各样、杂乱无章。坐在出租车上，司机指着穿着罩袍的女人说：看，那是叙利亚难民，我才知道，这里是有难民的。
以前，我只觉得难民离我很远，觉得他们无家可归，很可怜。可当我在一个开放的国家看见把自己包裹得严严实实的女人时，我的内心更多的是恐惧与担忧。难民人来了，同时也带来了他们的思想、风俗与习惯，像物种入侵，很可能改变整个当地生态环境，比如我担心，我在这里穿着开放是否安全？
巴斯卡尔西亚市场
在萨拉热窝的大半日，我的心情是阴沉的、不知所措的。当我穿过繁华的老城街区，战争的痕迹渐渐显露出来，墙上的弹孔，地上的杂草仍着诉说着战争过后的荒芜。
年的波黑战争是这里无法逃避的话题，人们似乎也希望铭记战争带来的伤痛，公园里，街角，都有用红色的漆滴出的图案，像玫瑰，更像中弹后的喷出的血滴。街旁的绿地旁树着一些可以旋转的圆柱，走近看，是战争中死去的人名和他们的生日，许许多多，许许多多。年，也就是说，死去的是个一岁多的孩子，上帝给人间的天使，还没机会带来更多的微笑就离去了，因为愚蠢的战争。
波黑战争博物馆，让我咬住嘴唇，湿了眼眶。我记得一组关于一个小男孩的照片，他叫阿明，第一张是他躲在墙后面害羞地看着记者的镜头，第二张是开心地大笑，第三张，他展示自己的球技，第四张，他中弹身亡，他那一年，他4岁。太真实，太残酷。我的脑子里一直在问，为什么有战争，战争，为了新生还是毁灭？
关于那场战争，我将展厅前的一段话翻译出来，萨拉热窝人有最深刻的发言：这个展览是一个活着的博物馆，尽管是博物馆的管理者们摆放的，但是展品来自所有萨拉热窝人。这里不需要讲解，所有的展品，文件、物件、照片，所有的声音、视频记录胜过任何专业的政治解说，所有萨拉热窝热人都熟悉、都理解。因为这是他们生命中的三年半，伴随着痛苦、悲剧、屈辱，但也坚定地告诉我们这片土地对我们来说意味什么。经历过萨拉热窝暴行的人会铭记他们自己的苦难、他们面对的恐惧和为生存而做的挣扎，除此之外，还有残酷的包围、与世隔绝，人们会了解在这个世界上，在二十一世纪末还有文明的黑洞。我们不打算收集所有的物品去说明萨拉热窝地狱般的生活处境，我们相信，即使只有一部分的照片也能给出最直观的解释。我们力图避免下最终结论，避免偏向任何一种意识形态，我们把这些交给历史和时间……
走出博物馆，我突然理解了为什么这里把一些难民的照片放在门前：
阿里：我才到萨拉热窝3天，但感觉不错，这里的人很友善，我想我会喜欢这里。
穆斯塔法：波斯尼亚是个很好的地方，但是有一个很大的问题，这里没有难民营，我们只能睡在能找的任何地方。
……
萨拉热窝经历过战争，20万人流为难民，当年的战乱之苦和无家可归之痛，经历过这一切的他们，才更有切肤之痛吧。
身后是拉丁桥，奥匈帝国王储在这座桥上遇刺，成为了一战的导火索
等我再走回老城区，眼前的一切都珍贵了起来。我不再觉得街道不够干净，建筑被画得乱七八糟，人群复杂，叫卖声太吵闹，穿裙子乱舞的男人太尴尬。我开始看见奥匈帝国时期以黄色为主的建筑，清真寺、天主教、东正教、犹太教漂亮的教堂，市场上磨得光亮的石板和漫天飞舞的鸽子，我开始听见宣礼塔上诵经的声音，教堂里钟的声音，巴斯卡尔西亚市场上手工艺者们叮叮当当地敲打声，我开始闻到切瓦皮（当地不可避免的食物）的肉香，浓缩咖啡的研磨香，冰激凌的奶香……所有的这一切交融在一起，才是这个土耳其风情浓郁的城市魅力。
既有教堂也有清真寺
我拍了一张照片，是一座我难以忘记的房子，红色墙壁的早已褪成血迹的颜色，门檐和窗棂上，天使残存的身躯依然保留着从前的优雅，然而，整栋建筑的左半边已经只剩下残垣断壁，右半边似乎还有人住，二楼的窗户的黄色似乎是新漆过，窗台上甚至开着几朵鲜红的玫瑰。
这多么像萨拉热窝，在废墟上开出一朵花，娇艳欲滴。
萨拉热窝，第一眼不爱，爱了很难离开。
难忘的红房子
萨拉热窝人的一天是从一杯土耳其咖啡开始的
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