北京治疗白癜风不复发的医院 http://yyk.39.net/hospital/89ac7_detail.html巴尔干一词最早来源于土耳其语的山脉，这块区域也确实没多少平坦的土地。广义的巴尔干半岛包括南部毗邻爱琴海的希腊和土耳其，东部毗邻黑海的罗马尼亚和保加利亚，西部面朝亚得里亚海的斯洛文尼亚、克罗地亚、波黑、黑山和阿尔巴尼亚，最后还有三个内陆国塞尔维亚、科索沃和北马其顿。年底曾探访了斯洛文尼亚、克罗地亚和黑山，入境波黑的计划则因飞机大风备降而不得不放弃，不过补完这片区域的念头从来未曾消退，赶在年的国庆节凑满了整整五天年假，重新回到了熟悉的土地上。//ChapterXXII巴尔干实用指南——波斯尼亚和黑塞哥维那//这次行程总计14天，算得上是这辈子最长的打卡之旅了。为了不走回头路，特地把波黑作为起点，恰好阿联酋航空在国庆节凌晨有一趟五千块钱速通萨拉热窝的航班，时间上堪称完美，于是毫不犹豫围绕它制定了行程。基本上是1-2天换一个国家的节奏，不过巴尔干内部通勤距离还算可以接受，勉强搞定了行程，可惜实在难以把罗马尼亚一并带入，边境城市蒂莫什瓦拉虽然离塞尔维亚不远，但景点不多车次又少，首都布加勒斯特则偏于一隅，当时想着过两年再去补完，然而可能是永别了。我的航班在迪拜转机，前半程还是例行的A，到了迪拜机场才发现后半程居然是Flydubai代飞的，需要在廉航格局的狭窄A中坐上六小时，毫无任何娱乐系统相伴，这个过程实在是一言难尽。飞着飞着感觉外面的地形不太对劲，掏出手机定位一看，这是从波斯湾直接借道伊拉克了。彼时ISIS虽然已经大势已去，不过这条路线还是令人少许一紧张。入海口位置的巴士拉（Basra）是大航海时代4里的著名港口，曾经是东方威尼斯的存在，底格里斯河与幼发拉底河在此交汇，然而现在下游连接内陆水系和波斯湾的两条主要河流，分别被伊朗和科威特分走一半水域，伊拉克在两伊战争后地缘劣势可见一斑。于是飞机沿着底格里斯河一路向西北前进，途径巴格达郊区，路过库尔德人管辖的石油重镇基尔库克，最后从摩苏尔东边的边境进入土耳其。全程看上去也挺安全的，毕竟都是政府军和库尔德人控制区域，大家对民航飞机没什么兴趣，因此也不在阿航的规避空域里。估计伊拉克也就只有通过这种方式可以看一眼了吧，虽然全程都是荒芜的土地和小型村庄，坐在右侧舷窗也看不到巴格达的样子。Sarajevo,BosniaandHezergovinaNo.45波斯尼亚和黑塞哥维那——进入土耳其之后我就开始睡觉了，醒来已经落地萨拉热窝国际机场，机场本身还是挺小的，不过离市中心不远。看了眼机场大巴的时间，并不用等候太久，出来就看到一面波黑国旗。等来一辆空无一人的机场大巴，我赶紧跳上去，争取趁着下午的太阳好好逛一逛。波斯尼亚和黑塞哥维那，我想了想好像是世界上官方中文简称最长的国家，整整十个字，和它并列的应该还有加勒比海上的圣文森特和格林纳丁斯，剩下的密克罗尼西亚联邦、圣多美和普林西比、特立尼达和多巴哥都在八字开外了。虽然名字这么叫，但波斯尼亚和黑塞哥维那只是简单的把两片地理区域合称了，其中黑塞哥维那并没有任何民族意义。波黑在历史上曾经归属奥匈帝国与奥斯曼帝国，后来加入了南斯拉夫联邦，直到90年代宣布独立。随即发生了惨烈的波黑内战，对整个国家都造成了持久的影响。究其缘由，波黑这片区域一直是多民族聚集地，萨拉热窝有巴尔干的耶路撒冷之称。独立时，波黑内部主要分为塞尔维亚人、克罗地亚人和波斯尼亚人三大派系，分别信仰东正教、天主教和伊斯兰教。其中塞尔维亚人作为南联盟的核心民族，强烈反对独立，克罗地亚人和波斯尼亚人则有强烈的独立意愿，于是爆发了旷日持久的波黑内战。塞族在战争中一度占优较多，随后北约进场武装干预，最后多方达成停火，形成了目前的波黑内部格局。国土以红色分界线分为了波黑联邦（由克族与穆斯林构成）和塞族共和国，其中波黑联邦面积人口和面积占优，左下角还有个克罗地亚赠送的出海口。政治上，三个民族各出一个领导人形成主席团，轮流当总统，大体维系住了这个脆弱的平衡，整个国家也在不断缓慢复苏中。机场大巴的终点站就在市中心的河边，下车之后往前走几步就会到达萨拉热窝最著名的景点。这座著名的拉丁桥是第一次世界大战的导火索，当时的奥匈帝国王储斐迪南在此被塞族青年刺杀，引发了连锁反应，最终导致奥匈帝国和奥斯曼帝国在战后瓦解。这座圣心主教座堂也叫萨拉热窝大教堂，是波黑最大的天主教堂。教堂门口有一片红色血迹设计，据说是因为当年战争留下的血迹无法清理干净，最后被改成这样，时刻警醒后人战争的历史印记。教堂附近有一排展牌，讲述当年的斯雷布雷尼察大屠杀，塞族军队攻入联合国安全区，在斯雷布雷尼察屠杀约名穆斯林平民。这是位于萨拉热窝老城中心的Ba??ar?ija广场，在明媚的下午有许多当地人在此休息，大家随意地坐在周围的咖啡店，或是走过来喂喂鸽子，战争的阴影似乎已经散去，城市正在迎来重生。这里的建筑保留了奥斯曼时期风格，现在也有许多土耳其文化的影子，周围是许多土耳其市集，不远处则是萨拉热窝大清真寺。广场中央是这个很有特色的喷泉小楼，名为瑟比利喷泉，不过我没看到它喷水，也不知道是怎么喷的。远处可以看到萨拉热窝钟楼，这曾出现在电影保卫萨拉热窝中，是俯瞰全城的好去处，不过现在已经被关闭了。继续往东，我准备沿着坡道上山，前往不远处的黄堡看日落，路边小店都显得很有格调。爬山遇到个朋友。前往黄堡的路上会遇到这一片巨大的穆斯林墓地，这里埋葬了大量死于波黑战争的人们。很快我就到达了山顶，两侧则是山间的民房。坐在黄堡观景台，许多游客都汇聚至此，等待日落时分。城里的天主教堂、东正教堂、清真寺与墓地一览无余，无声而美丽。天黑之后下山找了家非常local的餐厅，由于这还只是在巴尔干的第一顿，除了有些粗暴，味道尚且可以接受。护照上的波黑、黑山与克罗地亚入境章。曾经想着要集齐巴尔干的一排边境章，结果从科索沃入境阿尔巴尼亚根本不盖章，让我大失所望。第二天凌晨，我从酒店出发步行前往火车站，准备搭乘第一班火车去拜访四年前的目的地，黑塞哥维那地区最大的城市莫斯塔尔。波黑内战导致铁路系统几乎完全被摧毁，目前也只有这条萨拉热窝-莫斯塔尔的线路完全修复运营，单程大约两小时。去之前很多人说这条线路沿途风景非常优美，可惜遇到了个阴雨天。Mostar,BosniaandHezergovina从火车站出发，少许步行片刻就可以到达莫斯塔尔老城地区，整个古城建于15世纪，在内雷特瓦河畔形成了一片繁华的区域。下雨天的当地集市人丁并不算兴旺，不过来莫斯塔尔的游客都是为了同一个目的地。那就是这座著名的莫斯塔尔古桥。它建于15世纪，巨大的拱门蔚为壮观，当年造桥的技术也令人惊叹。不过古桥本身后来毁于波黑战争，目前的版本是战后重建的。每年在古桥的拱门上都会举行一场跳水大赛，胆大的年轻人从这里纵身跃下，享受观众们的欢呼。吃到第二顿巴尔干大餐时，已经稍微有一点嫌弃了。在莫斯塔尔约20分钟车程的布拉哈，有一座特别的河边清真寺，我找到一辆可以前往的当地公交车，发现是日本政府援助的。这座清真寺名为BlagajTekke，外形与传统的清真寺毫无相似之处，在这里隐居的是伊斯兰教苏菲派，奉行神秘主义与禁欲苦行，所以跑来这个偏僻的地方造了个房子，倒也很符合教义了。短暂的莫斯塔尔行就这样结束了，我赶在天黑前坐火车回到了萨拉热窝。原来白天的火车站站外还可以搭tram，不过我要乘坐的那辆一直没来，于是我跟旁边的小情侣闲聊了起来。我以为他们是当地人可以告诉我时刻表，结果是一对来自南美的游客。小哥是智利人，妹子来自委内瑞拉，小哥还不忘让我fo一下他的ins，点开一看还真是每一天都在全世界旅游，拉美人不上班吗？回到城里我的中国胃已经受不了了，一下子找不到中餐，拿路边的WOK过把瘾。WOK在欧洲还是挺流行的一类快餐，差不多就是用中式的烹饪方式和调味料，把几种主食和肉类排列组合，反正勉强能吃。次日上午，我来到了狙击手大街，这条路之所以得名是因为在内战时期街道两边的建筑里埋伏着大量狙击手，一小部分建筑上还能看出当年战争的痕迹，不过大部分区域已经恢复繁荣，别说这个商场造的还挺有感觉的。甚至这里还有一片古代遗址。Vapiano是一家欧洲覆盖很广的连锁意式快餐店，本来准备在这填下肚子，不过莫名搜到机场附近有家中餐，打算去看看。点了一碗馄饨，然后想起来，这里可是半个穆斯林国家，于是这馄饨是牛肉馅的，味道真的是一言难尽，早知道吃点意面得了。其实机场附近还有个萨拉热窝隧道博物馆，可惜当日并没有开放，我只能直奔候机楼。虽然我在日常遭遇气流之后多次立下flag，再也不坐庞巴迪的Dash-8，但萨拉热窝与贝尔格莱德之间，不到一小时的航班和超过六小时的大巴相比，实在是太香了，所以只能寄希望这次少晃一下，就此作别波斯尼亚和黑塞哥维那。（未完待续）第三象限的小张
转载请注明：http://www.huangguangyuy.com/slrwsc/8058.html
